— Ренейминг магазина Sex на Seditionaris завершился и стал известен как World’s End. В этом бутике по сей день предлагаются коллекции классической и авангардной одежды.
Вивьен Вествуд
Вивьен Вествуд — женщина, чья жизнь и карьера достойны литературной экранизации. Ее биография — это невероятная история о том, как обыкновенная учительница смогла преобразовать свою страсть к моде в успешную профессию, не испугалась перемен и последовательно пошла к своей мечте. В результате Вествуд стала одной из наиболее влиятельных фигур в мире моды, известной как основательница панк-стиля и кича, законодателем мод и всегда бунтовщицей. На начальном этапе ее карьеры ее движение было основано на крепкой вере в собственные силы и искренней жажде креативности.
Вивьен Изабель Суайр, настоящее имя будущего модельера, появилась на свет в графстве Чешир, Великобритания. В детские годы она не проявляла особую творческую активность: будучи ученицей обычной школы, Вивьен считалась прилежной ученицей. Однако всё изменилось в 1958 году, когда семья Суайр переехала в Лондон.
На тот момент Вивьен уже закончила школу и оказалась перед важным выбором относительно своего будущего. В юности ее привлекала жизнь в столице, и она решила начать заниматься искусством, поступив в художественную школу.
Но, к сожалению, для Вивьен настал неподходящий момент. Семья жила скромно, и, выйдя замуж, она оказалась вынуждена задуматься о стабильном заработке. Поэтому будущая законодательница мод покинула художественную школу и поступила в педагогический колледж, чтобы получить более приземленную профессию. Вскоре она стала учительницей начальных классов, однако в свободное время продолжала заниматься рисованием и шитьём одежды для себя.
В одном из интервью Вивьен рассказывала, что окончательно решила стать модельером после первой свадьбы: у молодоженов не было денег на покупку модного наряда, а ей, как каждой девушке, хотелось надеть что-то особенное в этот важный день. Поэтому она самостоятельно разработала и сшила свое свадебное платье.
Следующее решающее событие в жизни Вивьен произошло благодаря её знакомству с Малкольмом Маклареном, музыкантом и продюсером, ставшим идейным вдохновителем культового панк-коллектива Sex Pistols. Это знакомство оказалось настолько вдохновляющим, что Вивьен решилась уйти из школы и открыть собственное дело.
Карьера и дизайн
В 1971 году совместно с Малкольмом Маклареном Вествуд открыла бутик, который первоначально назывался Let It Rock. Это название было полностью оправдано теми необычными нарядами, которые она предлагала потенциальным покупателям: их стиль был бунтарским, нестандартным и эпатажным — именно такие наряды стали основой для формирования манеры рок-культуры того времени.
Однако Вествуд всегда стремилась к большему, и в 1974 году название бутика изменилось на SEX, а стиль одежды стал еще более откровенным. В этот момент начали формироваться основы панк-движения в одежде, благодаря усилиям Вивьен Вествуд.
Неотъемлемыми элементами этого стиля стали латекс и кожа, металлизированные вставки и острые декоративные шипы нарядов, яркий макияж и экстравагантные прически. Более того, Вивьен смело использовала элементы БДСМ-атрибутики и даже элементы из ассортимента секс-шопов. Для своего времени эти коллекции одежды и аксессуаров были смелыми, провокационными и даже шокирующими.
Интерес к таким нарядам рос, и настоящую популярность Вествуд принесло сотрудничество с группой Sex Pistols. Дизайнер занялась созданием сценических костюмов для участников группы, и вскоре поклонники Sex Pistols стремились носить такую же одежду, как и их кумиры.
Тем не менее, культовый панк-коллектив распался, и окончательной точкой в их карьере стала трагическая смерть солиста Сида Вишеса. В начале 1980-х годов магазин получил новое название — World’s End, а сама Вивьен официально зарегистрировала свой бренд под именем Vivienne Westwood, что стало началом новой эры в её творчестве.
Теперь Вествуд обратилась к уличной моде. В привычной провокационной манере дизайнер продолжала шокировать традиции высокой моды, предлагая простые, удобные и в то же время необычные наряды. Она ввела моду на большие карманы, а также на оттянутые локти и коленки. Одежда, на первый взгляд кажущаяся безвкусной и несуразной, вскоре стала неотъемлемой частью гардероба многих лондонских модников.
Однако и этого амбициозной Вествуд показалось недостаточно. С очередной коллекцией она отправилась покорять Париж и другие модные столицы Европы, демонстрируя свои нововведения и удивляя как модников, так и критиков. Позже стиль, который Вивьен развивала в то время, получил название «роскошь лохмотьев» и «растянутых свитеров». Тем не менее, специально выделенные грубые швы, дыры, заплаты и распустившиеся петли быстро обрели популярность.
Еще одним отличительным признаком коллекций Вивьен стали яркие и неожиданные детали, использованные в повседневной одежде, вечерних платьях и аксессуарах. Она не боялась смешивать этнические мотивы: графические узоры, декоративные перья, бусины и деревянные детали, обогащавшие каждый предмет одежды.
В 1990 и 1991 годах Вествуд стала обладательницей титула «Лучший дизайнер года» по версии Британского модного совета. В тот же период она была назначена профессором в Венской академии искусств, и это удивительно, так как художественного образования ей так и не удалось получить.
Модели одежды, созданные дизайнером, вдохновили таких известных личностей, как Джон Гальяно и Александр Маккуин. Легендарными клиентами бренда Vivienne Westwood стали такие знаменитости, как певица Гвен Стефани и модель Наоми Кэмпбелл, рок-кумир Мик Джаггер и японская суперзвезда Накасима Мика. Список знаменитостей, восхищенных стилем Вествуд, можно продолжать бесконечно. Особенно примечательной стала сцена из полнометражного фильма «Секс в большом городе», где героиня Сары Джессики Паркер, Кэрри Брэдшоу, появилась в свадебном платье от Вивьен.
Одевая Sex Pistols
В конце 1960-х годов мода хиппи была на пике популярности, однако ни Вествуд, ни Макларен не испытывали к ней симпатии. Их вдохновением стала панк-культура, которая позволила им проявить свою бунтарскую натуру. Вначале Вивьен шила одежду только для себя и Малкольма. В 1971 году они открыли свой первый магазин в лондонском районе Челси под именем Let It Rock. Это название впоследствии станет также названием одного из ароматов, выпущенных под маркой Vivienne Westwood. Именно в тот момент Вивьен решилась уйти с стабильной работы учительницы.
Первоначально ассортимент их магазина составляли винтажные вещи и пластинки рок-групп. Спустя год магазин получил новое название — Too Fast to Live, Too Fast to Die, и концепция изменилась: теперь он предлагал эстетическую интерпретацию рокерского и байкерского стиля, вдохновленного образом молодого Марлона Брандо.
Еще через два года, в 1974 году, проект переименован в SEX. Здесь Вествуд демонстрировала свои ранние дизайнерские работы, включая переделанные футболки, которые мгновенно расходились с полок. Вивьен использовала смелые приемы: рвала их, разрезала, чтобы затем сшить швы наружу, сшивала разрезы булавками, рисовала и добавляла шокирующие лозунги. Среди ее известных работ можно выделить принты с разрезанным британским флагом и изображение королевы Елизаветы II с булавкой на губах.
В 1975 году молодой коллектив из четырех человек, назвавший себя Sex Pistols, провел свой первый концерт в Колледже Святого Мартина. Эта группа быстро привлекла внимание общественности и стремительно наращивала популярность, что потребовало менеджера, способного решать организационные вопросы. Им стал Малкольм Макларен. Более удачной возможности для Вивьен Вествуд представить себя на международной арене просто невозможно было представить. Музыканты коллектива стали идеальными моделями, над внешним видом которых дизайнер могла свободно творить.
К сожалению, в 1979 году, после трагической смерти Сида Вишеса, Sex Pistols распались. Однако Вивьен уже завоевала признание. В 1981 году она зарегистрировала свой торговый знак, и логотипом для бренда Vivienne Westwood стала королевская держава.
Что касается ее отношений с Малкольмом Маклареном, их сотрудничество продолжалось пять модных сезонов. Однако их любовная связь была отравлена завистью — Макларен не смог вынести успеха Вествуд.
Он нередко говорил: «Она всего лишь швея» или «Если бы Вивьен не встретила меня, она не стала бы дизайнером»,— рассказывала она позже. Вивьен положила конец токсичным отношениям и решительно начала свой путь в мир моды.
Фирменный стиль
Единственное, что осталось от её первой коллекции под названием «Мушкетёры», — это описание. При создании своих моделей она вдохновлялась образами, возникающими при чтении романа Александра Дюма. В дальнейшем, начиная с первых коллекций и вплоть до своих последних работ, Вивьен предлагала свой уникальный взгляд на привычные вещи и существующие стили, сочетая несочетаемое. В одном единственном платье могли быть использованы разные ткани и цвета, отличающиеся как по текстуре, так и по гамме. Вествуд стала одной из первых дизайнеров, кто предложил носить корсеты поверх основной одежды. Она также приписывается создание такой модной детали, как футболки со слоганами и туфли на платформе.
Визитной карточкой её бренда стали течения деконструктивизма и асимметрии: вещи зачастую выглядели так, будто были неправильно надеты или неправильно застегнуты, юбки поднимались, а брюки — становились мешковатыми и пузырились в области колен. В 1990 году Вивьен Вествуд представила свою дебютную мужскую коллекцию, модели которой сочетали различные материалы, включая деним, атлас и хлопок. Таким образом, она осуществила переход от панка к пародии и даже сатире на высшие слои общества.
Даже не имея формального художественного образования, в 1992 году она стала преподавателем курса дизайна в Венской школе прикладного искусства. В этом же году Вивьен открыла новую страницу в своей личной жизни, выйдя замуж за одного из своих бывших учеников — дизайнера Андреаса Кронталера. Несмотря на разницу в возрасте в 25 лет, они провели вместе 30 лет до самой её смерти.
Его идеи в рамках моих коллекций выглядят так, будто я превзошла саму себя. Я изрядно утомилась от креативного процесса, а в его голове еще много неосвоенных идей, — так говорила Вивьен Вествуд о своем муже и деловом партнере.
В нулевые годы Вивьен Вествуд получила практически все значимые награды в мире моды. Она трижды была названа дизайнером года и удостоена премии за выдающиеся достижения от The Fashion Awards. Более того, она вручил Королева Елизавета II звание офицера Ордена Британской империи за её вклад в английскую моду, а вскоре последовало и звание дамы-командора, что эквивалентно рыцарскому титулу для мужчин.
Бренд Vivienne Westwood приобрёл статус настоящей империи с сетью из 500 магазинов по всему миру. Марка выпускает несколько линеек одежды различного ценового сегмента, а также аксессуары и парфюмерию.
Платья Вивьен предпочитают такие знаменитости, как Хелена Бонем Картер, принцесса Евгения и Белла Хадид. Дита фон Тиз вышла замуж в наряде от Вивьен, а экранный персонаж Кэрри Брэдшоу, сыгранный Сарой Джессикой Паркер, в полнометражном фильме «Секс в большом городе» появляется в свадебном платье, отправленном ей лично дизайнером, хотя в конечном итоге свадьба не состоялась.
В 2004 году в Национальной галерее Австралии, расположенной в Канберре, а также в Музее Виктории и Альберта в Лондоне прошла первая крупная ретроспектива работ Вивьен Вествуд.
Оба её сына также связаны с миром моды. Бен прославился как эротический фотограф, а в 2009 году представил свою дебютную коллекцию мужской одежды. Джо Корр, после развода с женой, с которой он основал бренд Agent Provocateur, продал компанию, но продолжает оставаться её творческим директором, а в 2009 году параллельно с братом создал собственную коллекцию мужской одежды.
Могли и побить
Было бы ошибкой думать, что резкий поворот в жизни и творческий взлет Вивьен объяснялись только её романом с Маклареном, хотя он явно оказал влияние на её карьеру. «Я, что называется, вцепилась в Мальколма», — говорила дизайнер. «Он открыл мне двери в новый мир. Мне казалось, что он знает абсолютно всё, что мне нужно знать.» По воспоминаниям самой Вествуд и знакомых пары, Макларен часто нервировал её, что, однако, стимулировало её творческую энергию и желание сопротивляться обывательским нормам.
Она грезила о том, чтобы стать мессией панк-эры, — без тени лукавства утверждала о себе дизайнер. «Я всегда искала возможность вставить шпильку системе.» Пока Макларен экспериментировал и перелистывал художественные колледжи, Вествуд занималась материнством (в 1967 году у них с Малкольмом родился сын Джозеф Корр, ставший соучредителем бельевого бренда Agent Provocateur), превращала все на свете — от туалетных цепей до английских булавок — в украшения, разрезала и пачкала краской скучную одежду, а затем продавала её на рынке Портобелло. Именно благодаря Вествуд рваные джинсы, футболки и другие элементы казалась модными и получили популярность по всему миру.
В 1971 году дизайнер осознала, что, во-первых, её увлечения не слишком подходят для преподавания в начальной школе, а, во-вторых, преподавание отнимает слишком много времени. Поэтому она завершила свою карьеру учительницы. Вдвоем с Маклареном они открыли свой магазин панковской моды на Кингз-роуд (в прошлом — настоящая мекка для неформалов, а сейчас — обычная торговая улица с налетом хипстерства) и назвали его Let It Rock (это заведение несколько раз меняло название на протяжении своей жизни). В этом магазине продавались как вещи, созданные Вествуд и Маклареном, так и винтажная одежда, рок- и поп-пластинки, бижутерия и прочие атрибуты панковского стиля.
Уже с этого магазина началась карьера Sex Pistols, музыкального проекта Макларена.
Согласно легенде, фронтмен группы Джонни Роттен (настоящее имя — Джон Лайдон) как-то раз зашел в In The Back Of Paradise Garage, и именно в этом моменте произошло всё самое важное — начиная переименованием магазина в SEX и заканчивая созданием концертных костюмов для известных панков.
Стоит отметить, что Sex Pistols не были единственной группой, чьи образы создавали Вивьен и Малкольм. Например, в 1975 году они создали костюмы для американских панков New York Dolls, использовав красную лакированную искусственную кожу с советскими символами серпа и молота. До этого момента они оказывали помощь в изготовлении костюмов для авангардных театральных постановок и андеграундных фильмов, таких как «That’ll Be The Day». В обтягивающих латексных нарядах и нахально-символических конструкциях оформлялись и подиумные творения Вествуд вместе с Маклареном (до 1984 года, когда произошло их расставание, на этикетках одежды фигурировали обе фамилии). Широко использовался тартан, но не в привычной консервативной интерпретации килта (как его носит наследник престола принц Чарльз) или унылой научиленной юбки в складку: Вествуд мяла его, разрывала, резала, создавая асимметричные вещи деконструктивистского покроя или обтягивающие платья-корсеты и брюки-лосины.
Путь наверх
Как уже говорилось, свои первые коллекции (первая из которых носила название «Пираты») Вествуд создавала в сотрудничестве с Маклареном. Однако сколько именно её личного участия в каждой из них — это тема для дискуссий. Малоизвестный факт, что помощь в создании коллекций оказывал также Гарри Несс. Тем не менее, вместе они представили несколько коллекций как в Париже, так и в Лондоне: Savages (осень 1981 года), Buffalo/Nostalgia Of Mud (весна 1982 года), Punkature (осень 1982 года), Witches (весна 1983 года) и Worlds End 1984, которая позже была переименована в Hypnos (осень 1983).
С коллекцией «Witches» связано любопытное обстоятельство: на показе модели впервые вышли в специально разработанной женской модели кроссовок Reebok, впервые выпущенных в 1982 году. Это по сути явилось феминистским заявлением: ранее на показах мод женщины носили исключительно модельную обувь. Собственно, кроссовки перебрались из спортзалов и стадионов в городскую среду и официальную моду всего за пару лет до появления коллекции «Witches»: когда произошла забастовка транспортников в Нью-Йорке, офисные работницы пришли на работу в кроссовках, демонстрируя свое право на выбор удобной одежды, несмотря на существующий дресс-код, который предполагал обязательное ношение каблуков.
В середине и в конце 1980-х годов, когда в моде начали доминировать деньги и возникло современное понимание гламура, Вествуд, будучи бывшей панк-дизайнершей, проявила умение чувствовать тренды. Она успешно трансформировалась из модельера для маргинальных девушек в любимицу читательниц Tatler и Harper’s Bazaar: оказалось, что саркастическая избыточность с легкостью преобразуется в роскошную чрезмерность, а наряды с элементами БДСМ, корсеты и лосины смотрятся весьма сексуально (что, собственно, ставало характерным для моды 1980-х).
Короли и королевы поп-сцены того времени, зарабатывавшие баснословные суммы, копировали эксцентричный стиль рокеров и панков — и они были поклонниками работ Вествуд. Панк-концерты и БДСМ-клубы в качестве источников вдохновения уступили место более интеллектуальным концепциям: коллекции 1985-1987 года были вдохновлены балетом Игоря Стравинского «Петрушка» и викторианскими кринолинами.
Это может показаться странным, но даже в 1990-е, когда в моду пришел гранж и минимализм, популярность бренда Vivienne Westwood только росла. Хотя Вивьен избегала серых и унылых оттенков, сохраняя верность своему стилю, её эстетика протеста и нонконформизма пришлась ко двору в новом десятилетии. Наружные швы и рваные края гармонично вписывались в гранж-эстетику, асимметричный крой и драпировки перекликались с деконструктивизмом, который стал визитной карточкой Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото. Сложная символика, порой доведенная до пародии, пришлась по душе всем, кроме самых ярых минималистов.
Будущая первая леди Франции, тогда ещё обычная супермодель Карла Бруни, в начале 1990-х летала по подиуму Vivienne Westwood в шубе на голое тело, демонстрируя между её полами миниатюрное меховое бикини, больше похожее на лобковый паричок. Появлялись модели как довольно классические, например, двубортный жакет в стиле Шанель, так и более авангардные — пальто-шинель, шелковый корсет — которые уже не были обременительными элементами БДСМ, а воспринимались как почти барочные наряды. Большую часть своих званий «британский дизайнер года», а также титул дамы-командора Ордена Британской империи Вивьен Вествуд заработала именно в 1990-е.
До самой смерти боролась за жизнь планеты
Вивьен Вествуд была не только дизайнером, но и активисткой, связанной с экологической тематикой. Она не ограничивалась просто словесными заявлениями; дизайнер была одной из первых, кто обратил внимание на влияние моды на климатические изменения.
С 2007 года её бренд полностью отказался от использования натурального меха, и на протяжении многих лет Вивьен выпускала коллекции, посвященные экологическим темам. Например, весной и летом 2014 года она представила коллекцию с футболками с надписями о климате, а осенне-зимний показ 2017 года был специально посвящён возобновляемым источникам энергии.
Безусловно, она поддерживала экологические организации — например, в 2011 году Вествуд пожертвовала 1 миллион фунтов стерлингов (примерно 88 миллионов рублей), чтобы остановить вырубку лесов.
Не только фешен, но и бьюти-бунтарка
Нельзя сосчитать, сколько раз модели на её показах выходили на подиум с асимметричными макияжами, с лицами, покрытыми белой краской, или с провокационным панк-мейком (данная тематика пронизывала её коллекции на протяжении всей карьеры), однако дело не только в этом. Многие дизайнеры шокируют публику необычными бьюти-образами на показах, но Вивьен и сама не стеснялась повторять эти макияжи. Её не волновали правила «anti-age» мейкапа, лифтинг-приемы или стереотипы о том, что нужно выглядеть молодо и свежо — главные приоритеты для неё были свободное самовыражение, креативность и буйство красок, что, конечно, было важным аспектом её стиля и философии.
5 Harris Tweed-овое вдохновение
История знакомства дизайнера с твидовой тканью произошла в метро. В то время как Вествуд ехала в вагоне, её внимание привлекла девочка лет четырнадцати, одетая в твидовый жакет и держащая в сумке пуанты. Образ этой девушки вдохновил дизайнера на создание коллекции, которая прошла под стилем Tatler Girls — девушек из высшего общества.
6 Создание логотипа для бренда Vivienne Westwood
Направив свои модные идеи в новое русло, дизайнер не только создала коллекцию из твидовых тканей, но также решила перенять идею логотипа Harris Tweed для своего бренда, добавив к нему уникальный элемент — спутниковое кольцо, подобное кольцу у планеты Сатурн. Это обозначало футуристический подход и постоянное стремление Vivienne Westwood к инновациям и движению вперед.
